青团

　　□王春燕

　　时近清明，母亲琢磨着做两笼蒸团。蒸团即青团，取当季的野草剁碎，混入糯米团中蒸制而成，因其颜色翠青，故称“青团”。

　　每到清明时节，人们为了祭祖，总是要蒸几笼青团，做几屉清明粿。美食家袁枚在《随园食单》中写到蒸团：“捣青草为汁，和粉作粉团，色如碧玉。”做青团和清明粿的用料差不多，糯米粉中一般加入的是鼠曲草，永康话叫“鼠”，也有用艾草的。鼠曲草有许多别名：“清明菜”“清明香”“毛耳朵”“佛耳草”等，具有化痰平喘、祛风解表之功效。艾草具有特殊的馨香，可散寒祛湿，安眠解乏。光看这两种草的功效，就让人联想到“清明时节雨纷纷”的湿寒之景。

　　今年清明前，母亲找到了另外一种做青团的草，永康话叫“蓬”，叶片细长，颜色青绿。浸泡在水中，一片片叶子就像古代的美女，软腰瘦肢，风情浅漾。我由此推断：眼前这“蓬”，跟“征蓬出汉塞”的“蓬”，肯定不是同一种草。边塞的蓬草可没有这样柔水一样的风情。

　　把被水浸透的“蓬”捞出来，沥干、捏实、剁碎，放入糯米粉中，加热水揉成团。母亲用保鲜膜把它盖住，以免粉团变冷后发硬，再接着炒馅料。将猪肉、春笋、雪菜切碎，加盐，下锅炒熟。三月的春笋弥漫着春天的清香，历经时间锤炼的雪菜自带咸甜一体的口感；猪肉是万能调和剂，清新和劲道这两种截然不同的风格在猪肉的油质中达成了和谐。一盆馅料就这样制作完成了。

　　馅和粉团合二为一的过程需要技术和耐心。我跟着母亲从粉团上捏出一小块，搓成小圆球，大拇指摁着中心点，另外四个手指包着圆球外围，一边旋转，一边按压，转成一个小碗形状。随即往里放一大勺馅料，再用虎口掐着“小碗”边沿，把碗口一寸一寸收回，顶端掐尖，一个蒸团就包好了。

　　我一对比，母亲包的团子浑圆饱满，我却包得扁平瘦弱。旁观的外婆直说：“你包得太小了，小家子气。我包一个给你瞧瞧！”于是，她也捏了一把粉团，放手中按压旋转。不一会儿，饱满的小碗形状就出来了，我马上就看出了区别：外婆做出来的小碗形状是宽口的、肥圆的，我做的却是窄口锥形的。母亲接着教我收口：虎口掐边的时候，手掌曲成拱状，边旋转边包外围，收完口就会发现团子是饱满的。

　　得到了外婆和母亲的“真传”，我终于做出了卖相极佳的团子。青团上笼，透过玻璃盖，一个个团子在蒸气中逐渐变绿，就像一夜春风吹醒了草原。出笼后，我迫不及待尝了一个。糯米交杂着“蓬”的清香，馅更是味道纷呈：笋的清甜、雪菜的咸甜，在糯米粉皮的包裹下更加浓郁突出。一口两口不尽兴，直到三个下肚，我才想起这道美食是有渊源的。

　　据《周礼》记载，当时有“仲春以木铎循火禁于国中”的法规，于是百姓熄炊，“寒食三日”。“寒食节”就在清明前一两日，在此期间不能生火，只能提前准备好冷食。其中，清明粿和青团正是备受欢迎的食物。

　　还有一种传说：有一年清明节，太平天国将领李秀成遭清兵追捕，被一位农民所救。但清兵在村里设岗，防止有人给李秀成送吃的东西。那位农民正发愁，一脚踩在一丛艾草上，滑了一跤，爬起来时只见手和膝盖上都染上了绿色。他心生一计，采了些艾草回家，洗净、煮烂、挤汁，揉进糯米粉里，做成一只只米团子。然后，他把青溜溜的团子放在青草里，混过了村口清兵的检查。李秀成吃了青团，觉得香糯可口，后下令将士们学会做青团以充军粮。

　　后来，人们用青团祭祖。清代诗人张瑛在《吴门竹枝词》中写道：“相传百五禁烟厨,红藕青团各祭先。”而现在，青团更多的是被人们当作一种小吃，走进了日常生活，可以不受时间的限制，去享受美味。

　　从前，我认为用青团祭祖是怀念亲人的一种方式，现在却觉得，那是请已故的亲人尝一尝今年春天的味道。青团的“青”，是春天绿草的气息，是春风春雨春光滋生出来的绿色；青团的“团”，锁住了春天的味道，无论是三月春笋的鲜，还是芝麻红糖的甜，都是春带来的舌尖享受。

　　年年野草青，岁岁春味来。蒸一笼青团，祭祖先，怀过往，安现在。